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Prochain #SemMode, “Mode & Musique”, 16 décembre, 14h30

mode-musique-posterProchain #SemMode#Mode & #Musique“, le 16 décembre, 14h30 avec Lucas Delattre “Mode et Jazz”; Nigel Lezama “Tout ce qui brille…La rencontre du luxe et du hip hop”; Clément Malherbe “Mode, et musique dans les archives de l’INA”, et Brice Partouche.

En raison du nombre limité de places (40), inscription obligatoire ici: https://goo.gl/forms/7X4GYhwGElNkYZXH3
Merci!

Magnifique affiche signée Jeff Gaudinet, So Alaska

CFP: Colloque international “Nouveaux regards sur la haute couture parisienne, de 1850 à nos jours”, IFM, IHTP et INHA, 24 et 25 mars 2017

Appel à contributions

Colloque international, 24 et 25 mars 2017

Nouveaux regards sur la haute couture parisienne, de 1850 à nos jours

Institut National d’Histoire de l’Art, Institut Français de la Mode, Institut d’Histoire du Temps Présent.

Avec le concours de la Fédération de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode.

Date limite pour les propositions : 10 septembre 2016

Communication des réponses : 15 octobre 2016

A l’occasion de l’installation des collections Jacques Doucet dans la prestigieuse salle Labrouste de la rue de Richelieu, ce colloque international entend rendre un hommage au couturier en proposant un nouveau regard sur les composantes de l’histoire de la haute couture parisienne : ses protagonistes, ses processus créatifs, ses matériaux, ses canaux de diffusion, ses clientes, ainsi que son statut qui a largement évolué depuis son apparition à fin du XIXe siècle, sous l’égide de Charles Frederick Worth. Séculaire, cette histoire a été bien souvent appréhendée du seul point de vue des créateurs, dont le nom et la griffe, investis d’un pouvoir “magique”, pour reprendre la célèbre expression de Pierre Bourdieu, ont été convoqués pour comprendre le succès de la couture parisienne.

Ce colloque souhaite réévaluer l’histoire de la haute couture en prenant en considération les contradictions inhérentes à sa construction et à son système : les tensions entre la couture, l’art, et le commerce; sa relation avec le prêt-à-porter et la production en série; ainsi que les questionnements actuels touchant d’une part à l’industrialisation extrême de la mode avec la “fast fashion”, d’autre part à l’impact des outils numériques sur la couture.

Afin de contribuer à une nouvelle histoire de la haute couture parisienne, le comité scientifique privilégiera à l’approche monographique l’étude des enjeux économiques, sociaux et culturels de la mode, ainsi que la valorisation d’archives inédites.

Les communications devront s’inscrire dans les axes suivants :

  • Les circuits économiques de la haute couture : produire, présenter, vendre et diffuser la mode parisienne.
  • La cartographie des maisons de couture : distribution et répartition des espaces de la couture.
  • Les rapports entre les couturiers et leurs clientèles.
  • La haute couture entre art et commerce.
  • La communication au service de la création : les nouvelles formes de diffusion et de promotion de la couture et de ses accessoires.

Les propositions d’intervention de 200 mots sont à envoyer avant le 10 septembre 2016 à l’adresse suivante : ColloqueHauteCouture@inha.fr

Les interventions se feront soit en français, soit en anglais, sans traduction.

Comité scientifique

Ce colloque est organisé par l’Institut National de l’Histoire de l’Art (INHA), l’Institut Français de la Mode (IFM) et le séminaire “Histoire de la mode” de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP-CNRS).

Maude Bass-Krueger, Docteur en arts décoratifs, histoire du design et culture matérielle, Chercheur associée, IHTP-CNRS.

Dominique Jacomet, Docteur en sciences de gestion, Directeur général, IFM.

Sophie Kurkdjian, Docteur en histoire, Chercheur associée, IHTP-CNRS.

Pascal Morand, Docteur d’Etat en sciences économiques, Président exécutif, Fédération de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode.

Philippe Thiébaut, Conservateur général du patrimoine, Conseiller scientifique, INHA.

David Zajtmann, Docteur en sciences de gestion, Professeur, IFM.

Call for papers

International conference, March 24-25, 2017

New Perspectives on Parisian Haute Couture, from 1850 until today

Institut National d’Histoire de l’Art, Institut Français de la Mode, Institut d’Histoire du Temps Présent.

With the collaboration of the Fédération de la couture du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode.

Abstract proposals due on: September 10, 2016

Committee reply: October 15, 2016

On the occasion of the installation of the Jacques Doucet collection in the prestigious Labrouse room on the rue de Richelieu, this international conference intends to pay tribute to the figure of the couturier by offering a renewed examination of the history of Parisian Haute Couture and its actors, creative processes, materials, channels of diffusion, clients, and status, which has greatly evolved since its birth at the end of the 19th century under Charles Frederick Worth. The history of Haute Couture has most commonly been studied from the point of view of its creators, whose signature and whose label, invested with a certain “magical” power, to quote Paul Bourdieu, have often been used to understand the mechanisms and success of the designers and their creations.

This conference seeks to reassess the history of Haute Couture by taking into consideration its inherent contradictions: the tensions between couture as both commerce and art; couture’s relationship with ready-to-wear and mass produced clothing; and contemporary questions relating to industrialization, “fast fashion,” and the impact of the digital on the artisanal.

In the interest of moving the discussion towards new topics, the committee is less interested in monographic studies than in papers that explore the social, economic, and cultural history of Haute Couture, as well as papers that emphasize original archives.

The papers should address one of the following areas:

  • Haute Couture’s economic circuits: production, display, sale, and diffusion
  • Mapping the maison de couture: the spaces and places of fashion
  • The relationship between the couturier and the clients
  • Haute Couture: between art and commerce
  • Communication and creativity: couture’s new forms of diffusion and promotion

Please send a 200 word abstract before September 10, 2016 to the following address: ColloqueHauteCouture@inha.fr

The papers can be delivered in either French or English. Simultaneous translation will not be provided.

Scientific committee: 

This conference is organized by the Institut National de l’Histoire de l’Art (INHA), the Institut Français de la Mode (IFM) and the Seminar on Dress History (“Histoire de la mode”) at the Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP-CNRS).

Maude Bass-Krueger, Doctor in Decorative Arts, Design History, and Material Culture; Associated Researcher, IHTP-CNRS.

Dominique Jacomet, Doctor in Management Sciences; Director, IFM.

Sophie Kurkdjian, Doctor in History; Associated Researcher, IHTP-CNRS.

Pascal Morand, Doctor of the State in Economic Sciences; Executive President, Fédération de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode.

Philippe Thiébaut, Senior Heritage Curator, Scientific Advisor, INHA.

David Zajtmann, Doctor in Management Sciences; Professor, IFM.

5ème et dernière séance du séminaire : “Actualités de la recherche en histoire de mode”, 19 juin, 14h30, IHTP

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La prochaine séance du séminaire sur l’histoire de la mode de l’IHTP aura lieu le vendredi 19 juin 2015, à 14h30, au 59/61 rue Pouchet, 75017 Paris.
Pour cette dernière séance de l’année, nous avons le plaisir de vous inviter à venir faire un point sur la recherche en histoire de la mode
“Actualités de la recherche en histoire de mode : nouveaux travaux, nouvelles problématiques, nouvelles approches”
 
Présentation des travaux des étudiants :
-“Le costume géorgien – symbole de l’esprit”, Shukia Arabuli, Master I, Université Paris IV
L’élaboration du costume géorgien a été déterminé par le caractère national, le mode de vie et les conditions biogéographique des géorgiens. Après la fin du système féodal, le costume national a été mis hors d’usage et est devenu tout bonnement l’héritage culturel. Le recherche scientifique sur le costume national géorgien a commencé au 20e siècle. On peut dire qu’il existe deux points de vue sur l’origine du costume géorgien, l’une qui est lié au costume royal, dit aristocratique et l’autre au costume de la région montagneuse – Khevsourétie. J’aimerais plutôt attirer votre attention sur le costume appartenant aux Khevsours qui habitent au nord de la capitale – Tbilissi.. Le costume traditionnel des Khevsours est la forme authentique de l’ancien costume géorgien. Cette forme appelée Talavari est impressionnante et attire constamment l’attention des voyageurs et des chercheurs. Talavari comme le costume quotidien est resté en usage assez tard, jusqu’au milieu de XXe cycle. Les particularités de Talavari sont les gabarits du modèle, le matériaux et le décor ornemental. Ce qui est plus intéressant, ce sont les significations des formes et des couleurs dans ce costume. Chaque ornement et le détails particuliers avaient une importance différente et chacun représentait symboliquement les valeurs et la vision des Khevsours. On doit dire que la conviction et façon de penser de ces gens restent toujours profondément mystérieuses. Manifester leur manière de vivre dans la matière et exprimer le caractère humain par le biais des couleurs et des formes, est le sujet qui mérite d’être examiné sous différents angles.
-“L’histoire de la mode du village de San Pablo des Andes sud péruviennes”, M B Nathalie Santisteban-D, Doctorante du CERMA/MASCIPO, EHESS

Le vêtement n’est pas seulement un ensemble vestimentaire créé pour protéger le corps physique. Le vêtement, comme création culturelle, est lié à l’état d’esprit, l’âge, l’activité professionnelle, la position sociale, les groupes sociaux de pouvoir et les groupes sociaux marginalisés. Le vêtement devient une seconde peau sociale, c’est-à-dire une forme de présence face aux autres. Aux travers de la mode du vêtement on peut connaître les changements sociaux d’une société. Ces changements commencent dès le mythe qui suppose que, dans les Andes, la variété vestimentaire a son origine dans le mythe de création du dieu Wiraqocha, et se poursuit jusqu’aux créations modernes qui cherchent à unifier la population. La mode du vêtement n’est pas seulement le propre des sociétés modernes. Elle existe aussi dans les villages traditionnels, comme c’est le cas du village de San Pablo situé dans les Andes sud péruviennes où elle passe d’une “mode imposée” (historique) à une mode libre appelée “mode andine rurale” (présente).

-“Du féminin au masculin: vêtements et images des femmes travesties en hommes au XIXème siècle en France”, Yohann Da Silva, Master I, Université Paris IV

Les femmes qui se travestissent en hommes au XIXème siècle le font pour de multiples raisons, de la possibilité d’augmenter leur salaire à celle de provoquer par leur anticonformisme. Mais la notion même de travestissement, évidemment en lien avec les gender studies, est à définir avec précision, notamment au niveau légal. Dans le cadre de l’histoire du vêtement comme ramification de l’histoire de l’art, il s’agit donc de comprendre les formes qu’a pu prendre ce travestissement au niveau vestimentaire, et les messages envoyés ou perçus par la société, qui apparaissent par l’étude de toute une imagerie populaire (caricatures, cartes postales) qui nous en apprend bien plus sur les mentalités des observateurs que sur le phénomène en lui-même.
-“L’atelier H.-G. Ibels de costumes de théâtre et travestis au Printemps”, Marine Schweitzer, Master I, Université Paris IV

Le fonds de costumes de scène du Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de Paris, renferme un ensemble mystérieux de pièces. Celles-ci ne portent pas la marque d’un costumier ou d’une pièce, mais la griffe d’un grand magasin, « Au Printemps PARIS ». Robes d’inspiration XVIIe siècle, tenues de Toréador ou d’Indien d’Amérique, tuniques à l’orientale ou encore livrées, au total, plus de 120 costumes, masculins et féminins, ainsi que divers accessoires, ont cette particularité. Récemment redécouverts après avoir passé plusieurs décennies enfermés dans des cartons, ces costumes constituaient une véritable énigme au début de nos recherches. Production inédite de l’une des plus grandes institutions commerciales parisiennes encore en activité, ils ont été complètement oubliés dans la mémoire du grand magasin, tout comme dans celle du costume de scène. En mettant de nouveau en lumière l’atelier de costumes de théâtre et travestis au Printemps, né en 1919 à l’initiative de l’artiste Henri-Gabriel Ibels, bien connu en tant que membre fondateur du groupe des Nabis, nous avons tenté de renseigner un fonds non négligeable conservé par le Musée de la Mode de la Ville de Paris. L’étude, conditionnée par l’absence de documentation spécifique sur ces costumes, a largement été orientée par de nombreuses hypothèses, que nous avons peu à peu pu vérifier ou infirmer. L’objectif a été de retracer l’histoire de l’atelier, et d’obtenir le plus possible d’informations concernant les costumes qui y ont été créés, leur contexte de production et d’utilisation. Ces recherches ont par ailleurs permis d’amorcer une réflexion autour du costume de scène dans le contexte très particulier d’un atelier de création au sein d’un grand magasin parisien.

-“La blanchité en Vogue“, Daniela Novelli, Post-doctorante à l’Université Paris-Sorbonne – Paris IV

Dans le cadre d’une récente recherche doctorale interdisciplinaire, cette réflexion du point de vue des études de genre et post-coloniales est centrée sur l’analyse de la production discursive sur la blanchité du corps féminin dans des éditions françaises et brésiliennes du magazine de mode Vogue. Des images issues de deux éditoriaux de mode datés de l’année 2008 – « Ça, c’est Paris » (Vogue Paris) et « Folia de Rainha » (Vogue Brasil) – révèlent des phénomènes complexes de légitimation raciale. Qu’elle soit « révolutionnaire », par l’érotisation de la Parisienne (figure mythique d’allure indéfinissable), ou « conservatrice », par un processus d’exotisation de la Mulâtre (figure emblématique du Carnaval brésilien) à la fois niée et évoquée, la blanchité perçue est le produit visuel de luxe d’un « lieu de privilège », associé notamment au corps [blanc] convoqué par la « matrice discursive » inter(nationale) de Vogue.

Mode, médias, marques et leurs relations à l’histoire de la mode conversations croisées avec deux journalistes de mode :
-Pauline Castellani, journaliste, Le Figaro: “Quand les marques se retournent sur leur passé pour promouvoir leur histoire : les journalistes face au nouveau storytelling publicitaire”
-Alice Pfeiffer, journaliste, Le Monde : “La mode face aux médias”
 
Exposition:
Après la visite de l’exposition sur “La mode des années 1950” en octobre, “Jeanne Lanvin” en mars, nous vous invitons à découvrir l’exposition de la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais : “Balenciaga, magicien de la dentelle” (du 18 avril-31 août 2015  http://www.cite-dentelle.fr/spip.php?article831) .
Catherine Join-Dieterle, commissaire de l’exposition, nous présentera le travail qu’elle a mené en amont de l’exposition.
Merci de nous envoyer un mail pour vous inscrire à la séance (en raison des nouvelles mesures liées au plan Vigipirate, nous avons besoin de connaître à l’avance le nombre d’inscrits à chaque séance). Merci de votre compréhension!
 
Au plaisir de vous voir le 19 juin!
Sophie 

Pour ceux que ça intéresse, les résumés des deux précédentes séances du séminaire sont disponibles :

*celui du du 22 mai sur la restauration/conservation de la mode, et les archives filmées des années 1920:  “Pour les absents (qui n’ont pas toujours tort) et les curieux”: http://histoiredemode.hypotheses.org/1876 

*et celui du 29 mai autour de l’exposition Lanvin avec Sophie Grossiord, commissaire de l’exposition : « Quand les archives murmurent à l’oreille des chercheurs”:  http://histoiredemode.hypotheses.org/1918

Pour les absents (qui n’ont pas toujours tort) et pour les curieux : résumé de la séance du 22 mai

Merci à tous nos intervenants et au public -venu très nombreux- pour la superbe séance de séminaire du 22 mai :

Petit récapitulatif en texte et en images :

 

1. Conservateur-restaurateur: un métier aux missions diverses: conserver, restaurer, conseiller, assister

Antoinette Villa (Conservation-Restauration textiles) a abordé les différentes problématiques liées au métier de conservateur-restaurateur textile :

-La formation : Master de l’INP, Master2Conservation – Restauration des biens culturels Paris I.

-La déontologie du métier : avec notamment comme idée structurante, le “respect de l’intégrité culturelle, esthétique, physique de l’oeuvre“.

-Les objectifs de la restauration-conservation : conserver l’objet, l’oeuvre mais pas le/la reconstituer : on cherche à démonter le moins possible.

-Les techniques

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-Les particularités du costume: objet tridimensionnel/objet composite/objet qui a vécu (=importance des problématiques des transformations).

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-Le statut de l’objet: approches différentes selon les musées, les maisons de couture et les particuliers.

→Les exemples à l’appui de la démonstration d’Antoinette Villa ont montré les difficultés à restaurer certains modèles de robes atypiques:

*Robe Lanvin (montrée dans l’exposition actuelle au Palais Galliera) était asymétrique car avait été réalisée pour des mannequins de vitrines et non pour des personnes, et portée lors de l’Exposition coloniale de 1937 par un mannequin en dur. 


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*Robe Apollon de Lanvin en 1925 (une bretelle était plus courte qu’une autre car une épaule plus basse que l’autre à l’origine. Comme la robe précédente, elle avait été réalisée à l’origine pour des mannequins de vitrines et non pour des personnes)

*Robe en raphia orange YSL, 1961

*Robe en organza brodée de rhodoïd, YSL, 1965

-On a terminé par une réflexion intéressante sur les choix de présentation des objets qui président lors des expositions:

Quel choix doit/devrait prévaloir et prévaut effectivement lors du montage des expositions : le choix du conservateur ou le choix du créateur? Le choix d’un professionnel de la restauration-conservation, qui a en tête les problématiques liées à toute manipulation d’objets (et de leur détérioration potentielle lors d’une exposition) et les contraintes liées au respect des “normes” physiques, esthétiques de l’époque, ou celui de l’esthète, créateur de mode contemporain qui souhaite montrer que les robes exposées sont encore portables, qu’elles sont “modernes” et reflètent une image “innovante” d’une maison de couture encore vivante ?

Selon Antoinette Villa, “on dit quelque chose avec le mannequinage qui n’est jamais anodin”. Le mannequinage choisi pour une exposition “est le regard porté, à un instant T, par un créateur ou un conservateur sur une pièce ancienne”.

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2. Vendre des vêtements aux Puces ou atteindre au plus près la réalité, la vérité d’un vêtement ancien

Jocelyne Milani, Vêtements et textils anciens aux Puces de Vanves

Toucher, manipuler des vêtements anciens…(corsage 1880’s; jupe 1920’s; ensemble 1950’s) ; découvrir l’emplacement des coutures, des baleines, des agrafes, des griffes…Appréhender la matérialité d’un vêtement porté et “habité” par des femmes et des hommes il y a plusieurs années… Si Lou Taylor pratique cela depuis plusieurs années à l’Université de Brighton, c’est nouveau pour nous à l’IHTP!

Permalien de l'image intégrée

3. Mode et cinéma, une symbiose frappante!

Lise Brisson, Dominique Revellino, Palais Galliera, quelques réflexions autour d’archives cinématographiques des années 1920

La mode, les sports, la Garçonne, les accessoires, la beauté, la danse; la présentation des collections des couturiers Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Jean Patou, un sac en cuir qui fait office de siège de jardin, un poste de TSF utilisé lors d’une baignade….en images animées. Voilà ce que l’on a découvert à l’IHTP!

Des images passionnantes, vivantes et inédites colorisées (peintes au pochoir ou teintée dans la masse).

Quelques idées à retenir des archives filmées des années 1920:

*Influence de la peinture, de la photographie dans les actualités Gaumont et Pathé. Des documents de très haute qualité dont l’univers  et les caractéristiques rejoignent ceux du cinéma de l’époque.

*Des mouvements longs , souvent une alternance de plongée/contre-plongée : 1, 2 ou 3 personnes (des femmes principalement) déambulent lentement pour dévoiler les vêtements lors de la présentation des collections des couturiers. A la fin de la séquence, les femmes (modèles, mannequins, mais le plus souvent des actrices payées pour défiler) se retournent et sourient à la caméra (comportement qui perdure jusque dans les années 1950).  Souvent des gros plans sur la griffe du couturier.

⇒La question de l’allure et du geste serait à étudier plus précisément, notamment en confrontant les attitudes et gestuels des “mannequins” représentés sur les gravures de mode ; sur les photographies et au cinéma

⇒Autre piste : envisager ces documents selon l’angle de la sémiologie, en étudiant leurs signes verbaux et non-verbaux. Mener cette étude par époque car en général, une décennie  englobe tout un système de signes très identifiables.

*Des espaces intérieurs restreints: des intérieurs feutrés bourgeois; des maisons de couture très meublées (sculptures, colonnes, escaliers, meubles, cheminées, tapis, tissus…). Pérennité de ces lieux jusque dans les années 1950.

*Des extérieurs récurrents: Deauville où les “mannequins” déambulent sur les planches. Importance de Paris dans ces images (on découvre dans ces films une véritable “cartographie des lieux de tournage parisiens”): Bois de Boulogne, Parc de Vincennes, Parc du Vésinet. Importance également des lieux où se retrouvent l’aristocratie: les courses hippiques, les courses automobiles…

*Les commentaires sont dans des cartons ornementés comme les enluminures (voir influence des journaux; et encadrement typique des années 1900). Sur certaines images, utilisation de bulles/médaillons pour isoler la “mannequin” (ressemble alors à une photographie de famille)+ procédés empruntés au surréalisme (surimpressions notamment).

Rendez-vous le 19 juin prochain, même lieu, même heure!