Looking at the Paris of fashion media discourse Rocamora will insist on the importance of Foucault’s notion of discourse to interrogate formations of power as articulated in the media. Then drawing on critical political economy she will consider the relation between discourses and the wider structural forces that need to be accounted for to interrogate formations of power.
Dr. Agnès Rocamora is Professor of Social and Cultural Studies at the London College of Fashion, University of the Arts London. She is the author of Fashioning the City: Paris, Fashion and the Media. Her writing on the field of fashion and on the fashion media has appeared in various journals, including Fashion Theory, Journalism Practice, Sociology, Sociétés, and the Journal of Consumer Culture. She is a co-editor of Thinking Through Fashion: A Guide to Key Theorists, of The Handbookof Fashion Studies, and of Fashion Media: Past and Present, and has contributed to various books including Fashion’s World Cities, Fashion as Photograph, Critical Luxury Studies, The End of Fashion and Paris, Capital of Fashion.
This paper will explore a prominent, global symbol of European colonial empire: the pith helmet. Focusing on France and French West Africa, I follow the white dome of the helmet as it moves between colony and metropole, from the heads of administrators and other French sojourners in the colonies, to their compatriots in France, where it served as an element of imperial propaganda. The helmet was also adopted by West Africans for whom it might serve as an extension of French power. The same garment also marked the limits of that power, as it slipped from French control to become the subject of creative reimagining in the hands of West African consumers. Despite its hard shell, then, the pith helmet was proved unexpectedly—and for French interests, undesirably—flexible in its significations.
Déconstruire l’histoire de la mode parisienne: vers un récit déhiérarchisé
L’histoire de la mode écrite jusqu’à aujourd’hui est principalement une histoire de la haute couture, de la créativité et du « génie » de quelques individus, de produits exclusifs et extraordinaires, de photographies publiées sur papier glacé et de la figure, devenue mythe, de La Parisienne. La mode a été largement promue par les médias, la publicité et le tourisme comme un élément essentiel de la modernité occidentale, trouvant ses racines dans la capitale française. Les discours promotionnels et culturels développés autour de Paris « capitale mondiale de la mode » – aussi séduisants et économiquement attrayants qu’ils aient pu être et soient encore – ont eu des retombées culturelles, économiques, culturelles et politiques importantes sur les autres pays et sociétés qui n’ont pas été suffisamment analysées et qui bénéficieraient d’études critiques transdisciplinaires.
S’appuyant sur les travaux fondateurs des chercheurs nous ayant précédés, e séminaire vise à déconstruire les récits dominants autour de la « mode parisienne », à contribuer à la réécriture d’histoires de mode déhiérarchisées et décentralisées.
En proposant ce dossier sur la mode, le projet initial est de donner à
voir ce champ relativement nouveau en histoire. En effet, l’histoire de la mode
a acquis ces dernières années un dynamisme important comme en témoignent le
séminaire d’Histoire et Mode animé
par Sophie Kurkdjian et Maude Bass-Krueger à l’IHTP-CNRS, le réseau de
recherche Culture(s) de Mode, soutenu
par le Ministère de la Culture, mais aussi la revue Modes pratiques lancée par Manuel Charpy (CNRS).
A l’intérieur de ce champ, celui de la mode dans sa dimension
circulatoire, consubstantiel à la notion même de mode, n’a fait l’objet de
travaux en histoire que très récemment.
Ce numéro thématique sur la mode vise donc à analyser les différentes
facettes et dynamiques des circulations affectant la mode en proposant des
articles portant non seulement sur la façon dont la mode, historiquement et
socio-culturellement ancrée, est à la fois l’objet d’appropriations comme
vecteur d’identités individuelles et collectives, sociales et raciales, mais
aussi de réappropriations et rejets pour ce qu’elle représente, dans l’espace
et le temps.
Il s’agira également de proposer des analyses sur la circulation des
modèles et les différents types d’emprunts auxquels la mode et ses produits
peuvent donner lieu (depuis les différents registres de la mode civile en
passant par les modèles d’uniformes rattachés à un type d’armée), sur la
resignification de la valeur des textiles ou des pièces, le contournement des
usages. Toutes dynamiques qui permettent d’observer ce que les individus et les
groupes, mais aussi les élites gouvernantes projettent à travers le vêtement
pour correspondre à des identités extérieures, à un modèle de « civilisation »,
comme ce fut tout particulièrement le cas dans les nations issues des processus
de désintégration impériales de la fin du 18ème et début du 19ème
siècle dans les Amériques où s’habiller à la mode européenne est une façon de
contribuer à l’accession de la nation au rang des nations civilisées. La mode
en tant qu’outil au service de la diplomatie des Etats est au cœur de cette
réflexion, et sera l’occasion de questionner à nouveaux frais la notion de «
capitale de la mode » attribuée à Paris en interrogeant ce que cette renommée,
plus ou moins fondée, a pu susciter en termes de circulation des créateurs de
tous horizons et de diffractions, mais aussi les autres lieux qui sont autant
de creuset d’internationalisation comme les salons, magazine et revues…
Un autre axe sera consacré aux travaux sur les échanges de savoirs et
de savoir-faire, et sur les vecteurs de ces circulations dès lors que de
nombreux métiers liés à la mode et la fabrication sont marqués par la présence
d’une forte main-d’œuvre étrangère, mobile par principe et qui ont été aussi
des vecteurs de ces transferts de savoir-faire et d’usages.
On sera également attentif à la dimension épistémologique de ce champ
de la recherche en mettant également en valeur les sources à même de traiter
ces différents aspects et les corpus et fonds qui peuvent permettre d’ouvrir de
nouvelles recherches.
Les propositions et articles seront à envoyer aux trois adresses
suivantes :