Programme 2012-2013 : « Approche historique de l’industrie de la mode : de la fibre textile au vêtement de mode »

Programme 2012-2013

« Approche historique de l’industrie de la mode : de la fibre textile au vêtement de mode »

 

Le séminaire sur l’histoire de la mode de l’IHTP engage cette année une nouvelle reflexion autour de l’histoire de la mode comme industrie et patrimoine.

Avec l’apparition de la production en série, la question du rapport entre art et industrie émerge au 19ème siècle avant de trouver un prolongement dans les Expositions Universelles et dans la création de musées des arts décoratifs à l’initiative d’industriels désireux d’encourager « la réalisation du Beau dans l’Utile ». En outre, l’Exposition internationale des arts décoratifs industriels et modernes consacre, en 1925, la Mode comme un art et une industrie générant une activité diversifiée. Envisagée comme une industrie, entraînant dans son sillage de plus en plus de « médiateurs » et d’intermédiaires, la mode apparaît comme un process répondant à une succession d’étapes, structurant sa création (des matières premières textiles jusqu’au produit fini, le vêtement). En cela, elle acquiert une profondeur historique, économique et sociale.

Ainsi, pendant les cinq prochaines années, le séminaire revisitera cet objet familier et bien connu de nous qu’est la mode en lui appliquant une nouvelle grille de lecture afin de mettre en lumière ses dispositifs d’invention, de fabrication, de création, de diffusion puis de transmission. En envisageant ces différents dispositifs, le séminaire entend montrer comment ces derniers structurent et ordonnent la compréhension que l’on se fait de la mode et l’imposent comme un ordre « industriel » mais aussi « créatif ».

-Industriel, en étudiant notamment les savoir-faire artisanaux ancestraux qui contribuent au rayonnement d’une nation et au succès de ses créations vestimentaires et, en s’interessant aussi aux différents acteurs de cette industrie : les fabricants de tissu, les couturiers ou encore les journalistes.

-Créatif, en insistant sur la mode comme patrimoine. Ce patrimoine, constitué de vêtements, de textiles, d’accessoires, mais aussi d’objets et d’archives orales, confère à la mode une portée historique et symbolique dépassant ses propres frontières nationales. Étudier la constitution progressive du patrimoine de la mode et les politique culturelles qui lui sont appliquées depuis plusieurs années concourent directement aussi à « redécouvrir » la mode et à la doter d’une histoire.

Quatre thématiques ont été choisies pour aborde la double dimension à la fois industrielle et patrimoniale de la mode: l’industrie textile ; la création ; la médiatisation et la patrimonialisation de la mode. Elles permettent de montrer comment la mode est pensée,  façonnée pour ensuite, être diffusée, vendue et enfin, comment elle entre au musée, devenant un objet de contemplation et de recherche.

 

 

19 octobre 2012 : 1ère séance du séminaire sur l’histoire de la mode, IHTP

Le séminaire sur l’histoire de la mode de l’IHTP engage cette année une nouvelle reflexion autour de l’histoire de la mode comme industrie et patrimoine.

Avant d’inaugurer cette nouvelle réflexion à partir du mois de novembre, la première séance du séminaire proposera un état des lieux de la recherche en histoire de mode en France et en Europe.

Selon quelles problématiques et quels axes de réflexion l’histoire de la mode a-t-elle été élaborée des années soixante-dix à aujourd’hui?

Dans quelles universités et dans quels laboratoires de recherche la mode est-elle étudiée, aujourd’hui, en France et en Europe?

 

Voici certaines des questions auxquelles la première séance du séminaire apportera des pistes de réflexion.

Cette séance aura lieu le vendredi 19 octobre 2012, à 14h30, à l’Institut d’histoire du temps présente, au 59/61 rue Pouchet, 75017.

 

  • Séance du 19 octobre 2012 : Etat des lieux de la recherche en histoire de mode

 -Thierry Maillet : doctorant à l’EHESS, chargé de séminaire à l’Institut d’Etudes politiques de Paris

« Écrire l’histoire de la recherche en histoire de mode en France des années soixante-dix à aujourd’hui »

 -Dominique Veillon, Directrice de recherche au CNRS et Sophie Kurkdjian : doctorante, chercheur associé à la BNF

« Penser et transmettre l’histoire de la mode à l’université en France et en Europe »

-Eléonore Testa : INHA

Présentation des nouveaux axes de recherche du séminaire sur l’histoire de la mode de l’IHTP

 

Contact : Éléonore Testa et Sophie Kurkdjian:  seminairehistoiredemode@gmail.com

Programmation 2012-2013

Les séances du séminaire sur l’histoire de la mode de l’Institut d’histoire du temps présent ont lieu un vendredi de chaque mois, de 14h30 à 17h, au 59/61 ue Pouchet, 75017 Paris

Le séminaire est ouvert à tous, aux chercheurs et aux étudiants.

 

Octobre-décembre 2012: « Approche de l’industrie textile : point de vue historique, professionnel et patrimonial »

  •  Séance du 19 octobre 2012 : Etat des lieux de la recherche en histoire de mode


  •  Séance du 23 novembre 2012 : Regard historique et professionnel sur l’industrie textile


  •  Séance de décembre 2012 : visite guidée des archives d’une manufacture : la Maison « Tassinari & Chatel »

 

Le programme pour l’année 2012-2013 sera bientôt publié en intégralité.

 

L’impressionnisme et la mode, Musée d’Orsay, 25 septembre 2012 – 20 janvier 2013

    L’impressionnisme et la mode

    

Le Musée d’Orsay présente jusqu’au 20 janvier 2013 une exposition intitulée « L’Impressionnisme et la mode » où les oeuvres des plus grands peintres impressionnistes côtoient les tenues vestimentaires portées par les femmes et les hommes à la fin du XIXe siècle.

La mode n’est pas au centre des représentations des Impressionnistes. Elle ne constitue pas le but premier de leurs toiles; néanmoins, elle est présente dans chacun de leurs tableaux. Les tenues féminines comme masculines sont décrites et peintes par les Impressionnistes avec précision et netteté, nous permettant d’apprécier l’évolution de la mode à la fin du XIXe siècle.

En effet, en quittant leur atelier pour aller capter la lumière sur le vif en pleine nature, entre eux ou avec femme, enfants et amis, les peintres impressionnistes peignent des scènes du quotidien, nous révélant l’air du temps et ses attitudes. Dans un élan de modernité, ils révolutionnent la manière de capturer le naturel et le mouvement du corps, loin de la rigidité des tableaux de leurs contemporains. Ils peignent l’homme et la femme du Second Empire, avec les robes à crinoline, sublimant la matière des jupes et des corsages, n’oubliant pas un ruban, pas une ornementation. On entend crisser la soie et le taffetas au détour des tableaux.

Bénéficiant de nombreux costumes prêtés par le Musée Galliera, cette exposition, qui partira pour le Metropolitain Musem of Art à New York puis au Art Institute à Chicago, est mise en valeur grâce à une très belle scénographie – élaborée par Robert Carsen- qui instaure un dialogue entre les toiles et les vêtements exposés, tout en leur servant d’écrin,

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Le séminaire sur l’histoire de la mode de l’IHTP organisera une visite de cette exposition et publiera sur ce blog un compte-rendu détaillé.

Commissaires

Gloria Groom, conservateur à l’Art Institute, Chicago
Guy Cogeval, président des musées d’Orsay et l’Orangerie, Paris
Philippe Thiébaut, conservateur général au musée d’Orsay, Paris
Susan Stein, conservateur au Metropolitan Museum of Art, New York

L’exposition est organisée par le musée d’Orsay, Paris, The Metropolitan Museum of Art, New York, et The Art Institute of Chicago.
Elle est réalisée à Paris avec la participation exceptionnelle du musée Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris.Scénographie :
Robert Carsen, Scénographe et directeur artistique
Nathalie Crinière, Agence NC, architecte-maître d’oeuvre

Exposition également présentée à :
New York, Metropolitan Museum of Art, du 19 février au 27 mai 2013
Chicago, Art Institute, du 30 juin au 22 septembre 2013

“I simply refuse to make the very short skirt”: from the Romantic robe de style to the Victorian revival, the fashion design work of the London couturier Norman Hartnell, 1921-1939”, Jane Hattrick, compte-rendu journée d’étude 15 juin 2012

I simply refuse to make the very short skirt”: from the Romantic robe de style to the Victorian revival, the fashion design work of the London couturier Norman Hartnell, 1921-1939”

by Jane Hattrick- PhD research, University of Brighton 

 

The British couturier, Norman Hartnell, opened his fashion House in London’s Mayfair district in 1924 at the age of just twenty-three.

Hartnell had three key ensembles that he designed for his British aristocratic clientele, actresses as clients and for the British royal women between 1937 and 1979. These were his soft-tailored dress and coat ensembles, full length, slim line evening gowns and tea-gowns and the full length full skirted crinoline gowns, famously worn by Her Majesty, Queen Elizabeth. This paper will show that these were key Hartnell styles during the interwar period, and that despite his rise to the status of wealthy, celebrity couturier by 1934, Hartnell’s clothes were designed to be attractive to the more conservative, British clientele in terms of skirt length. Hartnell also preferred to see a length of luxury fabric, trimmed with fur and embellished with embroidery on the bodies of his clients rather than to exposed flesh.

When he opened his salon in 1924, British couture clients expected to be able to purchase Paris models in London.

Despite the economic slump of 1930 and subsequent financial crash, Hartnell’s business had expanded to the extent that in 1934 the House of Hartnell had moved to a larger premises. In the mid-1930s, Hartnell designed slim fitting, full-length evening gowns and tea gowns in silk satin and velvet in plain colours, and collection photographs in the archive and garments studied demonstrate the complex cutting and high levels of skill in his workrooms at that time.

Hartnell had created his first crinoline gowns for the Queen in 1937 based upon Worth’s gowns represented in Winterhalter’s royal portraits at Buckingham Palace, and In 1938 Hartnell designed an entire wardrobe for Her Majesty Queen Elizabeth’s first state visit to Paris – the now famous ‘white wardrobe’. Hartnell dressed the Queen in full-length dresses of cream lace accessorized with parasols and picture hats for day wear and for the evening, white silk satin and lace crinolines worn over a hooped under skirt, decorated with artificial camellias and crystals. As Amy de la Haye and Valerie Mendes have noted: ‘Hartnell was a key figure in the new-Victorian movement,’ which had become popular in Paris and London from the mid-1930s, reflecting his flair for designing fancy dress and theatrical costume. The following year, in 1939, Hartnell was the Queen’s choice of designer to create her entire wardrobe for the royal tour of North America and Canada. Full-length day dresses were again worn by the Queen in pastel coloured lace, along with crinolines in tulle net embroidered with jewels. On the eve of the Second World War the Queen was photographed by Cecil Beaton in several of these Hartnell ensembles, in a propaganda exercise to promote the image of the Queen as the face of British royalty and encourage public support and cohesion on the eve of war.

Hartnell is best remembered for his frou-frou eveningwear and beaded crinoline gowns, underlined by the presence of three of his royal crinolines in the current exhibitions at the V&A Museum in London. This paper will demonstrate that despite his ability to dress women for every occasion, this style of dressing was established by the mid-1920s, reflective of his personal taste in fabrics, colour and embellishment and his preference for clothes in conservative, normative, feminine styles throughout the interwar period.

 

Primary Research Source

The personal and business archive pertaining to the London couturier, Sir Norman Hartnell, currently in private hands, including bound volumes of press cuttings, original sketched designs, and photographs.

Indicative Bibliography

 Adburgham, Alison, A Punch History of Manners and Modes, 1841 to 1940. London: Hutchinson, 1961. Print.

de la Haye, Amy and Valerie Mendes. 20th Century Fashion. London: Thames and Hudson, 1999. Print.

Taylor, Lou. “Romantic”, in Amy de la Haye. Ed. The Cutting Edge: 50 Years of British Fashion 1947-1997. London: V&A Publications, 1997. Print.