« De la gazette au magazine de mode : approche de la nouvelle féminité dite « moderne » de l’entre-deux-guerres à travers le prisme de l’évolution des journaux de mode de luxe », Sophie Kurkdjian, compte-rendu journée d’étude 15 juin 2012

« De la gazette au magazine de mode : approche de la nouvelle féminité dite « moderne » de l’entre-deux-guerres à travers le prisme de l’évolution des journaux de mode de luxe »

Sophie Kurkdjian – doctorante Université Paris I, chercheuse associée à la Bibliothèque nationale de France

Cette communication entend appréhender le thème de la mode et des femmes durant l’entre-deux-guerres via le prisme de l’histoire de la presse féminine. Fidèles reflets des évolutions de la mode, sismographes des soubresauts des tendances vestimentaires et sociétales depuis le XVIe siècle, bien qu’arborant des formes et des objectifs éditoriaux différents et ne s’adressant pas au même type de lecteurs, les journaux de mode nous permettent de saisir très concrètement les changements récurrents qui s’opèrent dans le domaine de la mode féminine dans les années de l’entre-deux-guerres.

Période particulière, héritée des ruptures introduites par la Première Guerre mondiale, l’entre-deux-guerres apparaît comme une période charnière pour l’histoire des femmes et de la mode. En effet, durant le conflit, les femmes connaissent une sorte d’émancipation (à la fois de mouvement, de corps et de vêtement) du fait des nouvelles responsabilités qu’on leur donne. Devant prendre en charge les fonctions traditionnellement aux mains des hommes, confrontées plus généralement à une plus grande liberté de mouvements, elles adoptent les cheveux courts et des tenues plus confortables, abandonnant le corset et raccourcissant leurs jupes. Néanmoins, dès l’Armistice, avec le retour des hommes et de leur volonté de reprendre leurs postes, les femmes sont contraintes de retrouver leur foyer et leurs fonctions traditionnelles, à savoir à la fois maternelle et ménagère. L’émancipation approchée durant quatre ans de conflit s’estompe peu à peu. Elle conserve un domaine auquel elle peut s’accrocher : la mode. En effet, l’idée d’une guerre émancipatrice, comme l’explique Dominique Veillon, est en grande partie fausse en dehors de la mode. Dès lors, on observe durant l’entre-deux-guerres, un mouvement émancipatoire sur le plan vestimentaire et corporel que l’on qualifie avec le terme de « nouvelle féminité » dite moderne et qui se caractérise à la fois par une silhouette renouvelée mais aussi une attitude et des pratiques nouvelles telles que la pratique de sport et la fréquentation des instituts de beauté par exemple.

Comme on souhaite le montrer, les journaux de mode sont des observatoires utiles pour observer cette évolution. Ce sont plus particulièrement les journaux de mode de luxe qui nous intéressent ici dans cette communication, et cela pour deux raisons. D’une part, ils sont les supports les plus utiles pour observer l’apparition de cette nouvelle féminité car leurs lectrices ont les moyens d’accéder à cette nouvelle féminité. En effet, ces dernières possèdent à la fois l’argent nécessaires pour acheter les nouveaux produits, notamment cosmétiques qui concourent à « fabriquer » cette nouvelle féminité et le temps, pour consacrer de nombreuses heures en institut de beauté. D’autre part, on observe dans ces journaux une transformation formelle de leurs pages et contenus éditoriaux qui correspondent, presque mimétiquement, aux changements esthétiques que connaissent alors les femmes. En effet, aux nouveaux canons de beauté, aux nouvelles modes, aux nouveaux « comportements » féminins correspondent de nouveaux journaux féminins. Aux gazettes du début du XXe siècle succèdent en effet, dès 1920, les magazines de mode où la photographie de mode remplace progressivement le dessin de mode comme la figure de la garçonne succède à celle de femme de la Belle Époque.

Ainsi, nous nous interrogerons dans cette communication sur le rôle joué par les journaux de mode dans la constitution de la nouvelle féminité dite moderne entre les années vingt et trente. Nous nous appuierons sur la Gazette du bon ton et sur le magazine de mode Jardin des modes (et Vogue français) afin de montrer comment cette transition culturelle et sociale qui s’est opérée dans la sphère féminine s’est aussi manifestée comme une transition médiatique dans les journaux de mode. Ces supports ont été choisis car, à cette époque,  ils se trouvent sous la direction d’un même homme, Lucien Vogel qui a des idées très précises pour faire évoluer la presse féminine. De la Gazette du bon ton au Jardin des modes, nous pouvons observer une évolution formelle des journaux de mode qui correspond à un changement de mentalités dans une période charnière pour l’histoire des femmes et de la presse féminine. Vogel, le premier, veut avec de la Gazette du bon ton au Jardin des modes proroger un même projet – un journal luxueux de mode – en s’adaptant aux évolutions socioculturelles de son époque

« The Ghosts of Garments Past; a biography of the Trousered Uniform of the Munition Women Workers during World War I », Jennifer Roberts, compte-rendu journée d’étude 15 juin 2012

The Ghosts of Garments Past; a biography of the Trousered Uniform of the Munition Women Workers during World War I

by Jennifer Roberts, MA dissertation, University of Brighton

Aims: My aims were to find an example of a Munitionette’s uniform, worn by women in Britain in munitions factories in World War One, to discover its design, how it was made, distributed and who wore it. I called this process a Biography as it seemed the most appropriate word to describe the life story of a garment; the search was to discover the history of the garment from its conception, design and development to where it was worn, who wore it and what happened to it.

Methodological approach: I was not lucky enough to find an existing pair of the trousers. I used the oral history archives of the Munitionettes at the Imperial War Museum and also contemporary diaries and autobiographies extensively. I found official war time pamphlets and instruction manuals showing garments which could be ordered centrally. I accessed an extensive archive of photographs which related to a very large factory at East Riggs in Scotland. This archive included a series of photographs of both women munitions workers, their supervisors and places of work. All of this despite the lack of surviving garments has allowed me to analyse the design, function and consumption of the range of Munitionettes’ uniforms. 

The Munitionettes: There is an assumption that the majority of the Munitionettes were working class but some middle and upper class girls did work in the factories although they were mainly employed in supervisory positions, mimicking society at the time. Nursing, auxiliary services and the Land Army were deemed more acceptable war time employment for upper class women. There was an assumption that the girls who worked on the most dangerous jobs like TNT were working class as judged by their behavior and language. One factory foreman recalled ‘When they got a lot of these rough types as we got….they’d go in the pubs at night and well, they never had time to have a proper wash and clean up like decent girls.’ They were paid around a pound a week, aged from 16 upwards. A large number, but not all, of these women would have come from poor working class homes many attracted by the higher wages as well as their patriotic duty. Most would not have been involved at all in campaigning for equal rights for women- i.e. they were not suffragettes. Articles at the time accused the women of extravagant spending and although some were able to buy clothes this referred to some younger women, who did seem to have more spending money, but with many women having their menfolk at the front the money was spent keeping their families going. This was not the first time that trousers had been worn by women, in the mid 1800’s women wore trousers working at the pits. Other World War I women workers also wore trousers; window cleaners, whose work involved demanded they wore trousers for reasons of decency or the physicality of the work like coal workers or the Land Girls who wore heavy well-made corduroy knee breeches covered with long jackets. Up until this point, trousers were not worn in public apart from the Rational Dress Society and cyclists in the mid 1890’s and round 1917 riding breeches were recommended by Vogue for skiing but again this only applied to women from privileged classes.

The Actual Trousers: The actual trousers were very basic, of a poor quality, functional and unstylish. The basic outfit, as seen in the photographs was very loose which allowed for movement but would not have provided much protection as the dust and chemicals would have been absorbed through exposed skin or eaten away at the cloth. Trousers were expressly distributed for work involving very dirty work, climbing ladders or the crane drivers to preserve women’s decency when working up high. On looking at the photographs different tones of the fabric can be seen and it seems that the trousers may have been made to a standard pattern hence the differing lengths depending on the height of the wearer.  Colour it seems was also important in order to depict the rank of a worker.

Gender and femininity and feminising of the uniform: Gender and femininity had a role to play in the attitude towards the trousers during and after the War. These trousers specifically came to be associated with hard, dangerous and dirty work. Additionally negative characteristics were added in by the press, defining Munitionettes as immoral as well as ‘lower’ class women, seen unfairly as improper and closely linked to sexual impropriety. At work the women had to remove all trappings of femininity like hairpins and corsets before commencing work in the factory. A.K Foxwell, a middle class supervisor at the Woolwich Armoury in Greenwich London, writes extensively and romantically on how the women tried to feminize their uniforms firstly with flowers, then brightly coloured ribbons and even stockings and high-heeled shoes. The reality as the photographs from the East Riggs Archives show was very different. Many women died or were injured in explosions or from illnesses developed from working with chemicals such as their hair falling out, their skin turning yellow from picric acid poisoning, gingivitis (gum inflammation) and periodontitis, which resulted in the loss of teeth and infection entering the jaw bone. Trinitrotoluol poisoning, which caused liver damage and aplastic anemia, or pleurisy.

ConclusionThe main reasons why the trousers did not survive the war was because either they became impregnated with the chemicals used and were destroyed after the war or because the surplus stocks were sold off by the government most probably because they were shoddy or because there was no such need for such poorly made and culturally unacceptable clothes in civilian life. They had no function in either in any woman’s public or private life after the war. As the majority of women were replaced by men after the war there would have been no need to retain their uniforms. As none of the oral history records pursued what the women did with their uniforms and the records are ambiguous this conclusion has to be supposition until further research can substantiate the truth.

Bibliography:

-Appadurai, Arjun, The Social Life of Things. Cambridge: Cambridge University Press, 1986

-Braybon, Gail, Women Workers in the First World War. London: Croom Helm Ltd, 1981

-Culleton, Claire A, Working-Class Culture, Women and Britain 1914-1921. London: Macmillan Press Ltd, 2000

-De la Haye, Amy, Land Girls Cinderellas of the Soil. Brighton: The Royal Pavilion & Museums, 2009

-Foxwell, A.K, Munitions Lasses. London: Hodder and Stoughton, 1917

-Hamilton, Peggy, Three Years or the Duration The Memoirs of a Munition Worker 1914-1918. London: Peter Owen Ltd, 1978

-Perks, Robert and Alistair Thomson (editors), The Oral History Reader. London: Routledge, 2000

-Routledge, Gordon L. Gretna’s Secret War. Carlisle: Bookcase, 1999

– —, Miracles and Munitions. Cumbria: Arthuret Publishers, 2003

-Thom, Deborah, Nice girls and rude girls: women workers in World War I. London: I. B. Tauris, 1998

-Woollacott, Angela, On Her Their Lives Depend, Munitions Workers in the Great War. California: University of California Press, 1994

Archives:

-British Library, Newspaper Library, Collingdale

-The Devil’s Porridge Archives, Eastriggs, Dumfries

-The Imperial War Museum, London: Munitions, Women’s Collection and Sound Recordings

-The Liddle Collection, Domestic Front and Women’s Section, Brotherton Library, University of Leeds

-The Ministry of Munitions Archives, The National Archives, Kew, London

-The Women’s Library, London Metropolitan University, London

-The Woolwich Arsenal, The Woolwich Heritage Centre, Greenwich, London


Introduction de Dominique Veillon, journée d’étude du 15 juin 2012

 

Introduction du colloque 

 par Dominique Veillon, Directrice de recherche au CNRS

               « Objet » de notre environnement quotidien, le vêtement est un sujet d’étude qui est tout sauf anodin ; il est avant tout le reflet d’une époque comme ici l’Entre –Deux Guerres, dont il épouse les mutations économiques et sociales. Les événements qui courent de la période de la guerre de 1914 jusqu’à la veille du conflit mondial de 1939-1945 le démontrent qui signent un bouleversement dans l’histoire des femmes tant en France qu’en Angleterre. Sous la pression des difficultés, les mentalités évoluent et l’on enregistre une double rupture dans la société et dans la famille qui se traduit dans la façon de s’habiller. Dès 1914, tandis que les hommes sont au front, les femmes sortent de l’espace privé où elles étaient confinées jusqu’alors pour occuper l’espace public où les appellent de nouvelles responsabilités. Ce sont elles qui font tourner l’économie tant bien que mal. Chefs de famille, elles sont partout, deviennent ouvrières, munitionnettes, infirmières…A cause des contraintes, elles se libèrent de leurs entraves à commencer par le corset qui se desserre. Dans les entreprises, quelques femmes n’hésitent pas à se couper les cheveux pour être plus à l’aise. En Angleterre, des travailleuses employées dans les usines portent le pantalon et les Françaises suivent le mouvement. Ces vêtements empruntés au vestiaire masculin les conduisent à acquérir un nouveau statut d’égalité tandis que leur allure se virilise. La mode devient plus rationnelle, le costume tailleur s’impose : si la jupe raccourcit légèrement, la veste rallonge, des poches et un système de fermeture plus pratique domine.

A la fin des hostilités en novembre 1918, les femmes sont priées de reprendre le cours de leurs occupations d’avant–guerre à savoir la tenue de la maison, l’éducation des enfants. Leur émancipation ne plaît guère aux hommes qui voient d’un mauvais œil leurs filles, leurs épouses travailler. Si le travail des jeunes filles modestes est recommandé en France comme en Angleterre, dans les deux pays l’image prépondérante est celle de la mère au foyer, l’expression « working mother » en Grande-Bretagne se substituant au travail salarié même si le nombre de femmes qui travaillent est en augmentation dans certains secteurs comme celui des industries métallurgiques. Rien ne sera plus jamais comme avant : la gent féminine a pris goût à la liberté. Influencée par la sortie de la Grande guerre, la mode évolue portée par des courants nouveaux. Les chignons disparaissent au profit des cheveux courts. Les jambes sont résolument découvertes. En Angleterre, la jeune femme libérée s’incarne dans la  flapper qui fréquente les dancings, s’initie aux danses modernes et surtout porte des jupes courtes. A la place des formes plantureuses, les silhouettes juvéniles et élancées, presque sans taille ni seins dominent en France. Comme l’héroïne de Victor Margueritte la garçonne, la jeune femme mène sa vie comme elle l’entend, elle fume, conduit sa voiture, joue au golf et au tennis. Le look qu’elle adopte délibérément androgyne atteint son paroxysme en 1925 au moment de l’Exposition des Arts déco. Les robes taille basse sont accompagnées de bas blanc ou de couleur chair. Le maquillage de jour comme de soir est accentué avec des lèvres écarlates, du fard à joues blanc, des sourcils épilés et des yeux que souligne un trait de kohl noir. Un chapeau cloche emboîtant la chevelure complète l’ensemble. En France et plus encore en en Angleterre où le démontre la garde–robe des jeunes filles au travail, les magazines de mode, le cinéma influencent les tenues. Les magasins de confection s’efforcent de répondre aux souhaits des acheteuses par leurs articles bon marché. Mais la peur de ne pas être semblable aux personnes de sa classe sociale vient se greffer et finit souvent par l’emporter. L’avis des autres comme le regard d’une amie sont importants. L’influence de  la littérature devient aussi prépondérante avec le mouvement du dandysme

A partir de la fin des années 20, de grandes nouveautés se font sentir dans le domaine de la mode. Dans les journaux et magazines, à côté des dessins de mode souvent esquissées par de véritables artistes (Georges Lepape, Georges Barbier, Benito, Pierre Brissaud, Pierre Mourgue…), les photographies sont nombreuses et occupent plus de place (Georges Hoyningen-Huene, Paul Horst, Doryvine, Schall…). De nouveaux acteurs apparaissent en France, telles que les sociétés d’échantillonnage qui envoient des informations sur la création artistique, la couleur à leurs clients d’Outre–Atlantique. Leur rôle ne cesse de grandir en importance. A la veille de la seconde guerre mondiale émerge à Paris une activité de conseil en textiles qui prendra de l’ampleur. La création en Angleterre est encouragée par l’apparition d’une Ecole supérieure de la couture dépendant de la Chambre syndicale de la couture. En 1930, pour la première fois une jeune fille est diplômée et les bases de Saint Martin’s School of Art sont posées. Avant cette date, apprendre les métiers de la mode se faisait à l’intérieur des ateliers de créateurs. L’un des couturiers les plus connus est Norman Hartnell qui ouvre sa maison en 1924 après avoir travaillé chez Madame Désirée puis chez Madame Lucile, la grande couturière du début du siècle. Il présente sa collection à Paris en 1927 avec succès, collection qui est accueillie favorablement à Paris. Il est aussi le premier à s’insurger contre les jupes courtes et  à avoir rallongé les robes. Norman Hartnell confirme son succès à Londres où il habille la reine Mary et la Duchesse de Gloucester pour lesquelles il confectionne de magnifiques robes du soir brodées ou enrichies de fourrure. En 1938, il est chargé de faire la garde-robe de la reine Elizabeth lors de son voyage en France, toilettes qu’il doit refaire entièrement en raison du deuil de la reine Mary. Il contournera le problème du deuil en habillant la reine Elizabeth de blanc.

Madeleine Vionnet apporte  du nouveau dans le domaine de l’architecture de la mode. Elle souhaite des formes souples, des lignes fluides qui ne brident pas le corps dont elle veut préserver les courbes naturelles.  Sa coupe en biais dans des tissus aux motifs géométriques est plébiscitée auprès de la clientèle privilégiée et annonce le tournant des années trente. En effet dès 1928, les formes du corps sont remises à leur place comme le montrent les reportages photographiques de l’époque et les modèle des couturiers. La femme  élégante sait mettre en valeur son corps. On revient à une silhouette sophistiquée et sculpturale où les nouvelles matières (fibres synthétiques, lurex) épousent parfaitement le galbe du corps. La taille remonte, les toilettes du soir découvrent le dos, la poitrine est à nouveau à sa place. La longueur à mi-mollet est remise à l’honneur pour la journée mais est inacceptable pour les toilettes du soir qui rallongent et où domine la technique de l’asymétrie. Soieries, mousselines de soie, satin, faille se plient aux  circonstances. Bientôt le lyrisme romantique en France comme en Angleterre influencera les robes du soir. Enfin il ne faudrait pas oublier qu’à cette époque le port de la gaine souple commence à se généraliser.

La grande nouveauté du moment est la percée du sport qui entraîne un autre rapport avec le corps. Apparue au cours des années 20, la mode sportive remporte un réel triomphe dans les années 30, accélérée par la pratique de la natation, du tennis, du ski…. Un  nouveau moyen de locomotion, l’automobile précipite les conditions du changement pour les vêtements de sport où la règle dominante est de rester correcte en toute circonstance. Même si elles ne font pas elles-mêmes de sport, les tenues décontractées plaisent aux femmes de la bourgeoisie qui veulent s’habiller de façon alerte et jeune. Beaucoup d’entre elles imitent la championne de tennis Suzanne Lenglen qui lance la mode du sportswear dont le mot est dû à Robert Lacoste. Dans les classes privilégiées, les vêtements de sport des couturiers Jean Patou et Coco Chanel qui ont fondé une partie de leur notoriété avec le développement d’un département consacré à ce style sont plébiscités. Une façon de s’habiller plus simple où domine la mode anglaise avec les sweaters et les  jumpers s’étend dans la mode de tous les jours qui emprunte au look sportif quelques modèles. Femme indépendante, Gabrielle Chanel s’engouffre dans l’essor du sportswear et utilise du jersey pour dessiner des tenues confortables inspirées du vestiaire masculin les vareuses, les pyjamas de plage et même les pantalons à pont comme les marins, (pantalons de yatching…). Sur la plage, comme le montrent de nombreuses publicités dans les journaux d’époque le maillot une pièce est adopté par les élégantes. En Normandie, Bretagne et sur la Côte d’Azur malgré quelques réserves, le short se répand qui deviendra bientôt l’emblème du Front populaire en 1936.  Dès les années 20 et plus encore à partir de 1930, le bronzage se répand et devient  un signe de mode dans la classe aisée qui utilise force produits pour se protéger.

Dans les années trente, Chanel lance aussi un style où domine la simplicité avec la petite robe noire qui remporte un immense succès.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la haute couture reste la vitrine de la France qui compte un grand nombre de couturiers. En 1939, N Hartnell souhaite conquérir la clientèle française qui l’avait plébiscité l’année précédente présente sa collection à l’hôtel Crillon. Un autre univers se met en place avec la parenthèse de la seconde guerre mondiale. Des deux côtés de la Manche, les femmes ont conquis une liberté d’allure qui ne se réalisera pleinement que dans deux décennies suivant en cela l’exemple des jeunes.

« Fame, Fashion, and Fiction: Dress and the Bright Young People in Interwar Literature », Charlotte Nicklas, compte-rendu journée d’étude du 15 juin 2012

Fame, Fashion, and Fiction: Dress and the Bright Young People in Interwar Literature

by Charlotte Nicklas, University of Brighton

In London between the wars, the escapades of the ‘bright young people’ amused, titillated, and shocked contemporary society. Authors of gossip columns and magazine articles delighted in describing these men and women as they dined, drank, and danced. Notorious for their outrageous fancy dress parties and elaborate practical jokes, this gilded youth was constantly in the public eye.

Social historians, particularly D. J. Taylor, have discussed the bright young people in recent publications, paying special attention to their newsworthy antics and their challenging of contemporary societal norms. The dress of these men and women has received less scholarly attention and this paper will begin to address that absence.

Newspaper reports and magazine features often included detailed descriptions, as well as images, of the dress of the bright young people. These sources will be discussed, but the primary resource used in this paper will be a set of novels about, and in many cases by, these individuals. For both literary and financial reasons, some of their number increased the publicity already enjoyed by publishing works of fiction that were often not far from the truth.

In their representation of dress in the social and cultural context of the world of the bright young people, these novels provide a valuable source to explore the uses and meanings of dress for a particularly visible group. This paper will focus primarily on three novels: Michael Arlen’s The Green Hat (1924), Evelyn Waugh’s Vile Bodies (1930), and Nancy Mitford’s Highland Fling (1931). It will examine fashion leadership, social and private life, social class, and generational conflict through discussions of dress. This research adds to a growing body of scholarly work investigating dress and fashion in fiction (Aindow 2010, Hughes 2006, Koppen 2009, Kortsch 2009, McNeil et. al. 2009).

As in newspaper and magazine reports, individuals characterized as bright young people were often praised for their fashionable clothes and their leadership in fashion. All three authors present ‘chic’ as a desirable goal for female characters. Although rarely defined with precision, chic sets these women apart from their contemporaries and, for the authors, helps to define their characters.

The daily details of dressing and undressing, as discussed in these novels, provide insight into the work that clothing did in the social lives of the bright young people. From private shooting parties to public restaurants, dress allows these men and women to conform or rebel. By choosing appropriate or inappropriate clothing, the characters expose and sometimes challenge social convention.

Many of the bright young people were members of distinguished, even aristocratic, families and others were from middle-class backgrounds. Their social positions, however, did not necessarily guarantee that they were financially able to clothe themselves in the way they wished. In their references to dress, Arlen, Mitford, and Waugh explore the tensions within and between social classes, as well as the mismatch between position and income.

These authors also explore generational conflict through dress. The significant changes in fashion after the First World War, especially the youthfulness and loosened silhouette, firmly demarcated this era from pre-war Edwardian formality. For the young characters in these novels, dress is a visible way in which they define themselves against the tradition and stuffiness of their parents’ generation. This self-definition comprises part of a larger effort of identity formation in the wake of the social and political cataclysm of the war.

Bibliography:

-Aindow, Rosy. Dress and Identity in British Literary Culture, 1870-1914. Farnham: Ashgate, 2010. Print.

-Arlen, Michael. The Green Hat. 1924. London: Capuchin Classics, 2008. Print.

-Beard, Madeleine. English Society in the Twentieth Century. London: Routledge, 1989. Print.

-Breward, Christopher. Fashioning London: Clothing and the Modern Metropolis. Oxford: Berg, 2004. Print.

-Breward, Christopher, Evans, Caroline, and Ehrman, Edwina. The London Look: Fashion from Street to Catwalk. New Haven and London: Yale University Press, 2004. Print.

-Cannadine, David. Class in Britain. London: Penguin, 1998. Print.

– ———. The Decline and Fall of the English Aristocracy. London: Yale, 1990. Print.

-de la Haye, Amy, and Mendes, Valerie. 20th Century Fashion. London: Thames and Hudson, 1999. Print.

-Graves, Robert, and Hodge, Alan. The Long Weekend: A Social History of Great Britain, 1918-1939. 1941. London: Cardinal, 1991. Print.

-Hughes, Clair. Dressed in Fiction. Oxford and New York: Berg, 2006. Print.

-Koppen, Randi S. Virginia Woolf, Fashion and Literary Modernity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. Print.

-Kortsch, Christine Bayles. Dress Culture in Late Victorian Women’s Fiction: Literacy, Textiles, and Activism. Farnham: Ashgate, 2009. Print.

-McNeil, Peter, Karaminas, Vicki, and Cole, Catherine, eds. Fashion in Fiction: Text and Clothing in Literature, Film, and Television. Oxford and New York: Berg, 2009. Print.

-Mitford, Nancy. Highland Fling. 1931. Feltham: Hamlyn, 1983. Print.

-Mowat, Charles Lock. Britain between the Wars: 1918-1940. London: Methuen, 1955. Print.

-Owen, Elizabeth. Fashion in Photographs, 1920-1940. London: Batsford, 1993. Print.

-Pringle, Margaret. Dance Little Ladies. London: Orbis, 1977. Print.

-Pugh, Martin. We Danced All Night: A Social History of Britain between the Wars. London: Vintage, 2008. Print.

-Scott, John. The Upper Classes: Poverty and Privilege in Britain. London: Macmillan, 1982. Print.

-Stevenson, John. British Society 1914-1945. London: Lane, 1984. Print.

-Taylor, D. J. Bright Young People: The Rise and Fall of a Generation: 1918-1940. London: Vintage, 2007. Print.

-Waugh, Evelyn. Vile Bodies. 1930. London: Penguin, 2000. Print.

-Wilson, Elizabeth. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity. Rev ed. London: IB Tauris, 2005. Print.

 

« A Price for Fashion: A Young Working Class Woman’s Wardrobe in 1930’s London. », Cheryl Roberts, compte-rendu journée d’étude du 15 juin 2012

A Price for Fashion: A Young Working Class Woman’s Wardrobe in 1930’s London.

by Cheryl Roberts, PhD research, University of Brighton

This interdisciplinary material culture analysis, ‘A Price for Fashion: A Young Working Class Woman’s Wardrobe in 1930s London’ will investigate the design, manufacture, retailing and consumption of fashion for a working class woman in the 1930s. This paper will explore a young working class woman’s fashion interests and purchasing power probing the influences of issues such as modernity, peer group cohesion, leisure and related dress, along with the reactions of their parents and peers. As Todd notes, ‘as rising numbers of young women worked in larger factories, shops and offices, so workplaces increasingly became a venue for friendship and for disseminating information on fashion and appearance.’ In the context of work, income, family and gender expectations, this study will thus explore the life, work and aspirations of a young working class woman in the 1930s through the contents of her wardrobe.

Key Themes: Three key themes will be acceptability, accessibility and affordability. Accessibility will discover the influences on a young working-class woman in her purchasing choices with reflection on magazines; cinema; mass manufacture and ready-to-wear; peers and parents. Affordability of fashion will research where the young working-class woman of London in the 1930s would have been purchasing her clothing by investigating high street retail; mail order catalogues; the tallyman; the pawn shop; markets; home-dressmaking and the power of window shopping. The final key theme, acceptability, unravels where a young working-class woman in London would have worn the clothing in her wardrobe, be it to work in the office, the factory or in the retail sector; for leisure activities, such as dance halls or sport; and to church.

Research Methodology: Written testimony at The Mass Observation Archive at the University of Sussex, which records British social history in public surveys from the 1930s onwards, will be explored along with editorials and advertisements from period magazines such as Mabs, Home Chat, Picture Post and the Picturegoer. Documentary photography from pioneers Humphrey Spender and Edith Tudor Hart along with amateur photographs will be closely assessed. Film analysis will explore both the influence of the cinema visit and amateur film footage will be applied as a tool into researching material culture. Object-based study closely assess surviving dress in collections at Worthing Museum, Walsall Museum and the University of Brighton Teaching collection.

Critical Debate: In the interwar years a young woman’s role and status within the working class household underwent significant change. As Selina Todd writes, ‘The rise in the working-class standard of living from the mid-1930s is frequently viewed as diminishing the importance of young wage-earners into the family economy, but their earnings were in fact largely responsible for the increase in working-class leisure and luxury consumption.’ The impact of growing new media such as magazines and the influence of the cinema may have reflected in the aspirations of a young working-class woman, with the affects becoming apparent in her fashion choices. Paris fashions were still reported to be a consideration yet so were opinions closer to home. The growth of the synthetic textile industry and light-weight ready-to-wear women’s apparel retailers contributed to the accessibility and affordability of a young woman’s clothing, However, the Mass Observation archive reveals that for many young working-class women the contents of their wardrobe was symbolic of their social position; ‘I look in shop windows and discuss my choice with the family before making the purchase. These are two of many similar responses to the Clothing and Personal Appearance directive, that reveal for many young working-class women, their selection of garments was dictated by the fear of not being accepted amongst peers and relatives and to the detriment of her respectability.