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« Des sociétés d’échantillonnage établies à Paris participent de la fabrication des tendances de mode durant l’entre-deux-guerres » Thierry Maillet, Compte-rendu journée d’étude 15 juin 2012

THIERRY MAILLET – doctorant, maître de conférence Institut d’Études Politiques

« Des sociétés d’échantillonnage établies à Paris participent de la fabrication des tendances de mode durant l’entre-deux-guerres »

 

« En 1840, Monsieur Bilbille allait de Paris à Leipzig en passant par Mulhouse et Saint-Gall et à chaque fois il vendait et achetait des échantillons de tissus. »

 Au XIXe siècle, le commerce indépendant d’échantillons de tissus a commencé à s’organiser entre Paris, réceptacle et émettrice des modes, les villes de production, Mulhouse et Saint-Gall et la principale ville de foire est-européenne, Leipzig. Un siècle plus tard une économie de l’échantillonnage s’est développée : Paris est son centre (son antre pourrions nous-dire), les acteurs restent peu nombreux mais toujours aussi peu connus des historiens qu’ils le furent de leurs contemporains.

La première société d’échantillonnage, Jean Claude Frères a été fondée par un nommé Jean Claude. Vosgien d’origine il est dessinateur textile à Paris et il répond à des commandes d’un fabricant alsacien : lui adresser des échantillons de nouveautés qu’il sélectionne à Paris. De nouveaux acteurs vont s’établir durant le XIXe siècle et au lendemain de la première guerre mondiale nous connaissons quatre maisons : Jean Claude Frères, Bilbille, la Société des Nouveautés Textiles, Homo & Cie (Héritiers de Gerlioz). Leur activité est d’adresser à une fréquence régulière des échantillons de tissus, classés par catégorie de produits (laine, coton, zéphyr, soie, cravates). Si nous disposons de peu d’informations sur leurs conditions de travail nous savons qu’elles étaient toutes établies dans les quartiers centraux parisiens pour être à proximité des magasins de dépôt des fabricants provinciaux, des grossistes parisiens (rue du IV septembre) voire des couturiers. Leurs caractéristiques sont communes : elles ont toutes été fondées par des hommes, ce sont des petites structures indépendantes et elles n’ont pas cherché à se rapprocher pour atteindre taille critique et économie d’échelle.

A partir des années 1920 ces entreprises sont contemporaines de deux journalistes américaines installées à Paris qui envoyaient des informations sur la mode ou la couleur à leurs clients d’outre-Atlantique (Blaszczyk, 2007, p. 23, Stewart, 2008, p.112). A partir de 1931 l’activité évolue dans trois directions : le contenu s’enrichit de commentaires, la création esthétique est recherchée et enfin de nouveaux acteurs arrivent. Des commentaires prédictifs en quatre langues (français, anglais, allemand, espagnol) sont joints aux échantillons.

« Les idées généralement admises comme devant inspirer la mode de l’été prochain se ressentent toutes du changement se préparant dans la forme des robes souples qui vont s’élargissant vers la jupe cloche, et nécessiteront ainsi l’emploi de tissus souples et légers (…) » (Livre d’échantillon Q, Fonds Archive Carlin International).

Le livre d’échantillon devient le support de créations élaborées inspirées par des expositions artistiques. (Textile-Argus en 1935).  Enfin le fils d’une famille de soyeux lyonnais s’établit à Paris où il développe à partir de 1937 une activité de conseil en création textile (Maillet, 2009). A la veille de la seconde guerre mondiale une activité de conseil en style a émergé à Paris. Si ses acteurs n’en n’ont pas le nom (Bureau de Style) ils ont posé les bases de ce qui sera une importante contribution future à l’émergence du prêt-à-porter

Programme journée d’étude du 15 juin 2012, « Femme et mode dans l’entre-deux-guerres: regards croisés franco-anglais » de 9h à 17h30, IHTP

Le 15 juin 2012, comme nous vous l’avions annoncé, le séminaire sur l’histoire de la mode de l’Institut du temps présent organise une journée d’étude franco-anglaise « Femme et mode dans l’entre-deux-guerres » de 9h à 17h30.

Cette journée entend porter un regard croisé sur cette période particulière dans l’histoire des femmes et de la mode, marquée durablement de l’empreinte de la Première Guerre mondiale. En effet, le conflit imprime une double rupture sociale et familiale qui retentit sur le comportement des masses. Tandis que les hommes sont les premiers à subir  le traumatisme de la guerre au front, les femmes délaissent l’espace privé pour envahir l’espace  public en raison de leurs nouvelles responsabilités. Par leurs vêtements, elles acquièrent un autre statut et se « masculinisent ». Chefs de famille elles sont partout, deviennent ouvrières d’usines, munitionnettes, infirmières ou chefs d’exploitations agricoles. Bousculée par les changements intervenus dès le début du conflit et les nouvelles contraintes liées (travail des femmes, pénurie de tissus, vie chère), la mode féminine se simplifie devient pratique et rationnelle.

Dès novembre 1918, les femmes sont priées de reprendre la fonction qu’elles occupaient avant-guerre. Le repeuplement de la France est une priorité. L’image prépondérante véhiculée par les journaux féminins de l’époque est celle de la mère au foyer. L’émancipation féminine s’exprime, seule, à travers la mode. La période de l’entre-deux-guerres voit ainsi apparaître la figure de la garçonne qui contribue grandement à redéfinir la question de la beauté. Elle implique aussi un style de vie entièrement nouveau et conduit les femmes à appréhender autrement leur corps.

La journée s’interrogera sur cette période en questionnant à la fois les dispositifs de création et de représentations des modes du point de vue français et anglais. Concernant la création de mode, nous aborderons notamment le travail des couturiers Norman Hartnell et Madeleine Vionnet, et nous nous poserons aussi des questions plus spécifiques sur les modalités de fabrication des tendances et sur l’apparition des écoles de création de mode telles que la Chambre syndicale de la couture notamment. La notion de représentation sera, quant à elle, appréhendée à travers les questions du corps, des textiles et de la presse féminine principalement.

 Programme de la journée

 9h: accueil des participants

Session du matin 

9h30: Introduction de la journée par Dominique Veillon, Directrice de recherche au CNRS

 9h40-10h: JENNY ROBERTS – MA dissertation

« Ghosts of Garments Past; a biography of the Trousered Uniform of the Munition Women Workers during World War I»

10h05-10h25: SOPHIE KURKDJIAN – doctorante, chercheuse associée à la Bibliothèque nationale de France

« De la gazette au magazine de mode : approche de la nouvelle féminité dite « moderne » de l’entre-deux-guerres à travers le prisme de l’évolution des journaux de mode de luxe»

 Pause

 10h40-11h: SOPHIE COURET – doctorante, fondation Yves Saint Laurent

« Corps, matières, volumes au début des années trente »

11h05-11h25: FLORENCE BRACHET-CHAMPSAUR – doctorante, responsable des archives et du patrimoine du groupe Galeries Lafayette

« Madeleine Vionnet et les Galeries Lafayette. Le mariage improbable d’une maison de couture française et d’un grand magasin parisien, 1922-1939

11h30-11h50: JANE HATTRICK- PhD research

I simply refuse to make the very short skirt”: from the Romantic robe de style to the Victorian revival, the fashion design work of the London couturier Norman Hartnell, 1921-1939”

 12h-12h30: discussion

 12h30-14h: Déjeuner

 Session de l’après-midi

14h-14h20: THIERRY MAILLET – doctorant, maître de conférence Institut d’Études Politiques

« Des sociétés d’échantillonnage établies à Paris participent de la fabrication des tendances de mode durant l’entre-deux-guerres »

 14h25-14h45: Dr. MARIE McLOUGHLIN 

“There is in England …no scope whatsoever for the girl who designs fashions by drawing them.’”(Hodgkin 1932). Fashion Education in Paris and London in the twenties and thirties.”

 Pause

 14h55-15h15: CHERYL ROBERTS – PhD research

“A Price for Fashion? A Young Working Class Woman’s Wardrobe in 1930s London”

 15h20-15h40: Dr. CHARLOTTE NICKLAS

“Fame, Fashion, and Fiction: Dress and the Bright Young People in Interwar Novels”

 15h45-16h05: FARID CHENOUNE – historien de la mode

« La Mode rêvée » de Marcel l’Herbier

 16h10-16h30 : discussion

 16h30: Conclusion de la journée par par Lou Taylor, Professor, University of Brighton

En raison du nombre limité de places disponibles, il est recommandé de vous inscrire en envoyant un mail à : seminairehistoiredemode@gmail.com

 Informations pratiques :

 Institut d’histoire du temps présent

59/61 Rue Pouchet, 75017 Paris

Métro ligne 13 (Brochant ou Guy Môquet)

Bus 66 (arrêt Jonquière)

 

Coordination scientifique:

Sophie Kurkdjian et Eléonore Testa

Contacts :

seminairehistoiredemode@gmail.com

 

 


 

Annonce d’une journée d’étude, 15 juin 2012, « Femme et mode dans l’entre-deux-guerres : regards croisés franco-anglais »

Journée d’étude organisée par le séminaire de l’histoire de la mode de l’Institut d’histoire du temps présent

 « Femme et mode dans l’entre-deux-guerres :

regards croisés franco-anglais»

 

Vendredi 15 juin 2012

Institut d’histoire du temps présent

59/61 Rue Pouchet,

75017 Paris

Métro ligne 13 (Brochant ou Guy Môquet)

Bus 66 (arrêt Jonquières)

En raison de la limite des places disponibles, il est recommandé de vous inscrire en nous envoyant un mail à : seminairehistoiredemode@gmail.com

Contact : seminairehistoiredemode@gmail.com

Institut d’histoire du temps présent

CNRS – UPR 301

59-61 rue Pouchet 75849 Paris cedex 17